História da impressão em bloco: como um tecido de 4.000 anos se tornou um acessório de design onipresente

A impressão em bloco é comum em projetos domésticos, seja em almofadas, estofados ou enfeitando guardanapos em uma mesa. Por toda a sua beleza e popularidade, este tecido conta uma história complicada que abrange idades e mostra o poder do artesanato em face da colonização.

Acredita-se que a impressão em bloco tenha suas origens na China há mais de 4.000 anos, antes de se disseminar pela Ásia e pelo mundo. O registro mais antigo de impressão em bloco, no entanto, não é em tecido, mas em um livro conhecido como Sutra do Diamante, que foi impresso 300 anos antes da Bíblia de Gutenberg. A história da jornada da Índia para se tornar o epicentro da impressão em bloco, no entanto, é complicada.

"A história é irregular", diz Preeti Gopinath,

diretor do programa têxtil do MFA na The New School, porque “a história dos índios vem do que os invasores escreveram”. Mas como os melhores historiadores podem juntar, a história começa no Uzbequistão moderno com Bābur, um descendente de Ghengis Khan. Ele invadiu a Índia no início do século 16, garantindo o poder para a dinastia Mughal, cujo governo durou mais de 200 anos e sua influência ainda mais.

Os governantes mogóis patrocinaram as artes extensivamente ao longo de sua dinastia e o estilo mogol veio a definir grandes partes da arte indiana como a conhecemos hoje, abrangendo tudo, desde a impressão de blocos ao Taj Mahal. “Há um sabor muito distinto na arte e no design Mughal”, diz Gopinath. A impressão em bloco era uma das favoritas dos imperadores Mughal. Shah Jahan, o imperador que construiu o Taj Mahal, era conhecido por seu gosto caro em têxteis. Toda a indústria têxtil floresceu sob o patrocínio mogol, e muitos artesãos ainda estão trabalhando nos mesmos centros históricos de Gujrat e Rajasthan que apoiaram os Mughals durante sua reinado.

As técnicas de impressão em bloco permanecem praticamente inalteradas desde a época dos Mughals - pelo menos onde a impressão continua a acontecer à mão. A maioria dos têxteis impressos em bloco surge de uma de três maneiras: impressão direta, resistente ou por descarga. Todas as tiragens começam com um bloco de madeira, que é entalhado à mão por artesãos que normalmente aprendem o ofício com suas famílias. O trabalho requer uma mão delicada, mas hábil. Os escultores criam um bloco para cada elemento do padrão, o que significa que dentro de um padrão existem blocos para cada borda, agrupamento de folhas ou estilo de flor.

O corante é então aplicado usando um dos três métodos. O método direto é o mais simples: mergulhe um bloco em uma tinta e estampe-o no tecido. A impressão de descarga é usada para criar um padrão branco sobre um fundo colorido. Os impressores colocam um agente branqueador simples nos blocos de madeira e os carimbam para conseguir isso. A impressão de Resist acontece ao contrário. Os blocos de madeira são mergulhados em uma pasta de cera e estampados para criar um padrão antes que toda a peça seja tingida com a cor final. Depois de seca, a pasta é removida e o padrão intocado permanece.

A era pós-Mughal viu uma consolidação crescente de poder entre os europeus na Índia, culminando no Raj britânico, que governou até 1947. O aumento da industrialização europeia significou que a Grã-Bretanha começou a exportar seus têxteis para a Índia, forçando tecelões e impressores domésticos para fechar e as pessoas comprarem imitações baratas de seus outrora icônicos têxteis. O desejo britânico de controle total frequentemente se tornava violento: “Eles literalmente cortaram os dedos de muitos tecelões na Índia”, diz Gopinath. Também ameaçou esmagar a indústria outrora florescente.

Uma exposição de 2015 no Victoria & Albert Museum de Londres, intitulada “O tecido da Índia: têxteis em um mundo em mudança, ”Narrou o estado dos têxteis indianos durante o Raj britânico. O artesanato tornou-se semelhante a uma declaração política, de acordo com o museu. Mohandas Gandhi até encorajou as pessoas a tecer seus tecidos e vestir um khadi, uma vestimenta tradicional que logo se tornou o símbolo dos nacionalistas indianos.

Após o fim do Raj, a indústria têxtil ganhou nova vida. O escritor e ativista Pupul Jayakar viajou para Nova York para participar de uma exposição no Museu de Arte Moderna sobre têxteis indianos em 1955, onde conheceu Charles Eames. Os dois fizeram amizade. Pouco depois, Eames e sua esposa Ray visitaram a Índia e apresentaram ao governo recém-formado um documento chamado The India Report, que examinou as maneiras pelas quais a Índia poderia sustentar e melhorar suas indústrias artesanais tradicionais. O resultado Instituto Nacional de Design foi fundada em 1961 e hoje é considerada a autoridade preeminente no artesanato indiano, trabalhando incansavelmente para proteger e proliferar a forma de arte.

Nos 60 anos desde a formação do NID, os amantes do design fomentaram interesses renovados em têxteis impressos em blocos. Embora sua popularidade global tenha sido consolidada durante o período Mughal, os têxteis indianos experimentaram uma espécie de renascimento no exterior, com repercussões sentidas na Índia. “Muitos homens mais jovens estão entrando no ramo de impressão”, diz Shreya Shah, fundadora da empresa têxtil indiana Marigold Living.

Essa celebração do artesanato e dos padrões exuberantes se encaixa perfeitamente no maximalismo que veio e se foi (e voltou) nos últimos 60 anos. Chintz e impressão em bloco são uma combinação clássica. À medida que o Instituto Nacional de Design crescia em proeza, mais westerns encontraram seu caminho para as gráficas de Jaipur ou Ahmedabad. John Robshaw, famoso designer têxtil e amante da impressão em bloco, estava entre eles enquanto passava um tempo no NID. “Esses tecidos são o mesmo que arte para mim”, diz Robshaw. “É com a arte que você vive e usa.”

Arte é o que esses têxteis devem ser considerados, diz Gopinath. “Quando penso em impressão em bloco, algumas coisas vêm à minha mente: o design requintado, a cor, a composição e a mão e o coração de um artesão.” Para Shah, é quase a mesma coisa. “Como índios, sabemos quanta beleza vivemos ao nosso redor”, diz ela, “e quero que o mundo também saiba disso”.

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